油茶
一碗茶湯的守望
作者：白麗萍
在武安活水鄉的常社川有一種“茶”，著(zhù)實(shí)顛覆了幾十年來(lái)我對茶的認知。
這種“茶”既不是柴米油鹽醬醋茶的茶，也不是琴棋書(shū)畫(huà)詩(shī)酒茶的茶。
暮春初夏，我們專(zhuān)程驅車(chē)到古武當山腳下常楊莊村的村民四閨女家，看看“茶”的制作，品品“茶”的味道。
但見(jiàn)她彎腰俯身點(diǎn)亮柴火，一口大鐵鍋里的水被燒到沸騰，花生豆、豆腐條、海帶絲、干豆角、粉條、土豆塊陸續下鍋，煮到廚房里飄蕩著(zhù)食材的香氣，再將包好的餃子下鍋。餃子餡兒當然也是應季的食材，地里割一把韭菜，雞窩摸兩個(gè)雞蛋，炒起來(lái)佐以鹽、花椒粉等簡(jiǎn)單調料，可以入餡兒；干蘿卜絲泡煮切碎加粉條，用醬炒香，加山蔥花，也可以入餡兒；到河邊采一把水布芹加一點(diǎn)肉末，清香碧綠，還可以入餡兒。
此時(shí)，把事先在鐵鍋里干炒香的面粉，用清水攪和成稀溜溜的糊糊狀，倒入鍋里。
待餃子被煮到浮出水面，用笊籬撈一個(gè)輕輕按一下，彈性十足。此時(shí)，事先在鐵鍋里干炒香的面粉，用清水攪和成稀溜溜的糊糊狀，倒入鍋里，借著(zhù)蒸騰的熱氣，嗅覺(jué)里的味道又豐富起來(lái)。而真正將食欲和好奇撩撥到制高點(diǎn)的是最后一個(gè)環(huán)節，用一口炒鍋熱油，將山蔥、山韭菜花、姜絲煸炒到香氣撲鼻，將滾燙的帶著(zhù)濃郁香氣的油潑入大鐵鍋里，伴隨著(zhù)“唰……”的一聲脆響，“茶”便做好了。
端一碗熱氣騰騰的“茶”，抿一口混著(zhù)面香菜香蔥香、醇厚濃郁的茶湯，吃一口散發(fā)著(zhù)時(shí)令味道的韭菜雞蛋餃子。然后，斯文掃地，呼里呼啦將一大碗茶吃進(jìn)肚里，“銷(xiāo)魂”二字，便從舌尖上躍出。
聽(tīng)四閨女講，起初“茶”是山里人正月初七和正月初十吃的食物，民間正月里有很多禁忌，比如初七叫“七兒”，不能拿針兒，拿了針線(xiàn)，繚蝎子、蚰蜒。初十十不動(dòng)，啥也不能動(dòng)；女人動(dòng)了針，十指斷十根；紡花穗頭松，糧食沒(méi)收成。這些讓現代人莫名其妙的禁忌的起源我們不得而知，但通過(guò)每一個(gè)日子里所特定的食物表達，便讓這些食物賦予某種使命和故事。而這使命和故事背后無(wú)非是山民對自然萬(wàn)物的敬畏，對年景的祈禱，讓辛苦一年的勞作得以修整，籌謀來(lái)年。
武安山區還有一種“茶”，并且每年正月十三日有喝“茶”的習俗，這種“茶”，其實(shí)就是油茶面，或者叫炒面。是一種非常樸實(shí)的民間傳統食物。是將面炒香打成糊糊，里面煮著(zhù)花生、黃豆、海帶絲、豆腐條等。非?？煽?。俗語(yǔ)有云:正月十三不喝“茶”，叫你犁地光打滑。
缺吃少喝的山鄉舊年景里，茶湯中所煮的餃子是限量版的，無(wú)非是象征性的“意思”一下，不足部分用糠窩的，渣窩的，玉米面窩的找補，或者索性就喝兩碗熱乎乎的茶湯也算儀式了。
而今，一年一度的歲時(shí)食物，隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)達，保鮮技術(shù)的進(jìn)步，味覺(jué)的期待少了，味道也就變了。吃遍大江南北，走遍世界各地。如果某一日游走于大山深處，輕叩一扇柴扉，那么，淳樸的山民定會(huì )為你捧出一碗熱騰騰的山家珍味——茶。
《風(fēng)味人間》有這樣一句文案：
洪荒歲月的爐火明滅，時(shí)代巨變的波瀾不驚，最終都不著(zhù)痕跡地投射在食物上，化作我們平凡的一日三餐，每個(gè)仔細品味的人，都會(huì )心懷感念，余味無(wú)窮。
對茶湯的記憶，隨著(zhù)山里人大批進(jìn)城而漸漸被淡忘?？樟说囊粋€(gè)又一個(gè)村莊，偶或可見(jiàn)一兩個(gè)失聰或失語(yǔ)的老者，他們用一碗茶湯，為走出大山的人們守著(zhù)故土、守住鄉愁。
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