文|梁實(shí)秋
豆腐是我們中國食品中的瑰寶。豆腐之法，是否始于漢淮南王劉安，沒(méi)有關(guān)系，反正我們已經(jīng)吃了這么多年，至今仍然在吃。在海外留學(xué)的人，到唐人街雜碎館打牙祭少不了要吃一盤(pán)燒豆腐，方才有家鄉風(fēng)味。有人在海外由于制豆腐而發(fā)了財，也有人研究豆腐而得到學(xué)位。
關(guān)于豆腐的事情，可以編寫(xiě)一部大書(shū)，現在只是談?wù)剮醉椢覀€(gè)人所喜歡的吃法。
涼拌豆腐，最簡(jiǎn)單不過(guò)。買(mǎi)塊嫩豆腐，沖洗干凈，加上一些蔥花，撒些鹽，加麻油，就很好吃。若是用紅醬豆腐的汁澆上去，更好吃。至不濟澆上一些醬油膏和麻油，也不錯。我最喜歡的是香椿拌豆腐。香椿就是莊子所說(shuō)的“以八千歲為春，以八千歲為秋”的椿。取其吉利，我家后院植有一棵不大不小的椿樹(shù)，春發(fā)嫩芽，綠中微帶紅色，摘下來(lái)用沸水一燙，切成碎末，拌豆腐，有奇香?？墒莿e誤摘臭椿，臭椿就是樗，本草李時(shí)珍曰：“其葉臭惡，歉年人或采食。”近來(lái)臺灣也有香椿芽偶然在市上出現，雖非臭椿，但是嫌其太粗壯，香氣不足。在北平，和香椿拌豆腐可以相提并論的是黃瓜拌豆腐，這黃瓜若是冬天溫室里長(cháng)出來(lái)的，在沒(méi)有黃瓜的季節吃黃瓜拌豆腐，其樂(lè )也如何?比松花拌豆腐好吃得多。
“雞刨豆腐”是普通家常菜，可是很有風(fēng)味。一塊老豆腐用鏟子在炒鍋熱油里戳碎，戳得亂七八糟，略炒一下，倒下一個(gè)打碎了的雞蛋，再炒，加大量蔥花。養過(guò)雞的人應該知道，一塊豆腐被雞刨了是什么樣子。
鍋塌豆腐又是一種味道。切豆腐成許多長(cháng)方塊，厚薄隨意，裹以雞蛋汁，再裹上一層芡粉，入油鍋炸，炸到兩面焦，取出。再下鍋，澆上預先備好的調味汁，如醬油料酒等，如有蝦子羼入更好。略烹片刻，即可供食。雖然仍是豆腐，然已別有滋味。臺北天廚陳萬(wàn)策老板，自己吃長(cháng)齋，然喜烹調，推出的鍋塌豆腐就是北平作風(fēng)。
沿街擔販有賣(mài)“老豆腐”者。擔子一邊是鍋灶，煮著(zhù)一鍋豆腐，久煮成蜂窩狀，另一邊是碗匙佐料如醬油、醋、韭菜末、芝麻醬、辣椒油之類(lèi)。這樣的老豆腐，自己在家里也可以做。天廚的老豆腐，加上了鮑魚(yú)火腿等，身份就不一樣了。
擔販亦有吆喝“鹵煮啊，炸豆腐!”者，他賣(mài)的是炸豆腐，三角形的，間或還有加上炸豆腐丸子的，煮得爛，加上些佐料如花椒之類(lèi)，也別有風(fēng)味。
一九二九年至一九三零年之際，李璜先生宴客于上海四馬路美麗川(應該是美麗川菜館，大家都稱(chēng)之為美麗川)，我記得在座的有徐悲鴻、蔣碧微等人，還有我不能忘的席中的一道“蠔油豆腐”。事隔五十余年，不知李幼老還記得否。蠔油豆腐用頭號大盤(pán)，上面平鋪著(zhù)嫩豆腐，一片片的像瓦壟然，整齊端正，黃橙橙的稀溜溜的蠔油汁灑在上面，亮晶晶的。那時(shí)候四川菜在上海初露頭角，我首次品嘗，詫為異味，此后數十年間吃過(guò)無(wú)數次川菜，不曾再遇此一杰作。我揣想那一盤(pán)豆腐是擺好之后去蒸的，然后澆汁。
厚德福有一道名菜，嘗過(guò)的人不多，因為非有特殊關(guān)系或情形他們不肯做，做起來(lái)太麻煩，這就是“羅漢豆腐”。豆腐搗成泥，加芡粉以增其黏性，然后捏豆腐泥成小餅狀，實(shí)以肉餡，和捏湯團一般，下鍋過(guò)油，再下鍋紅燒，輔以佐料。羅漢是斷盡三界一切見(jiàn)思惑的圣者，焉肯吃外表豆腐而內含肉餡的丸子，稱(chēng)之為羅漢豆腐是有揶揄之意，而且也沒(méi)有特殊的美味，和“佛跳墻”同是噱頭而已。
凍豆腐是廣受歡迎的，可下火鍋，可做凍豆腐粉絲熬白菜(或酸菜)。有人說(shuō)，玉泉山的凍豆腐最好吃，泉水好，其實(shí)也未必。凡是凍豆腐，味道都差不多。我?？吹奖狈降膭诳嗳嗣?，辛勞一天，然后拿著(zhù)一大塊鍋盔，捧著(zhù)一黑皮大碗的凍豆腐粉絲熬白菜，唏里呼嚕的吃，我知道他自食其力，他很快樂(lè )。
本文選自梁實(shí)秋散文集《雅舍談吃》
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