地三鮮、素三鮮……“三鮮”的組合為何那么多?

　　傳聞，蘇軾曾經(jīng)給妹妹妹夫出過(guò)一個(gè)謎語(yǔ)——我有一物分兩旁，一旁好吃一旁香，一旁眉山去吃草，一旁岷江把身藏。謎底正是一個(gè)“字”，鮮。

　　詩(shī)云：“百事常隨緣，飲食窮芳鮮。 ” 在豐富食材中對鮮味兒的極致追求，是古今老餮們共有的執著(zhù)。甭論過(guò)去還是現在，美味薈萃的“三鮮”絕對是大家的心頭好。

　　不過(guò)，若是真有一場(chǎng)爭霸，要大家挑選出最正宗的“三鮮”食材，食客們怕是真得好好一爭。畢竟，什么水三鮮、陸三鮮、葷三鮮、素三鮮……花樣之多，如同一道味蕾上的排列組合題，在豐富的食材和選擇中匯集成了風(fēng)卷云涌的“三鮮”江湖。

　　這里頭，個(gè)個(gè)都是角兒。

“三鮮”出世：滋味追逐的延續

　　千年之前，南宋美食家林洪嘗到了一道絕美佳肴，便是竹林旁煨熟的筍。一口冒著(zhù)熱氣的筍下肚，清香爽口，那山林間獨有的滋味在溫度的激發(fā)下瞬間躍過(guò)喉頭，爬上唇齒。

筍。來(lái)源/網(wǎng)絡(luò )

　　千年后，后人在其留下的《山家清供》中找到這道菜，名喚“傍林鮮”。沒(méi)有太多解釋?zhuān)粋€(gè)“鮮”字，將往昔大美食家所嘗到的曼妙滋味娓娓道來(lái)。神奇的是，雖然不在傳統的五味之中，但就為了這口“鮮”，從古到今，人們似乎從來(lái)沒(méi)停止過(guò)追求。

　　西周開(kāi)始，人們就好上了這口鮮。不說(shuō)別的，最為莊重嚴肅的周天子祭祀，也得用上一種特別的祭品——“脡祭”，也就是鮮魚(yú)?！墩f(shuō)文解字》里，“鮮”被解釋為一種魚(yú)的名字，后來(lái)字形被改成了“鱻”，被賦予更多的意義內涵。即便只是碗中灶間的“鮮”，也滿(mǎn)載著(zhù)古人的味蕾想象。從字形來(lái)看，“鮮”字從“魚(yú)”從“羊”，在食材相對貧乏的古代，魚(yú)之嫩滑美味自不必談，“羊”更被視為味道絕佳的食物，非要這兩者組合碰撞才能達至的滋味，自然是上乘中的上乘。 

金文版本的“鮮”字。來(lái)源/網(wǎng)絡(luò )

　　究竟什么是“鮮”味，老祖宗們基本上沒(méi)怎么說(shuō)清楚，但對這一口，大伙兒可是從不吝嗇筆頭的贊美，更未停止舌尖的追逐。明末文學(xué)家李漁就曾發(fā)表過(guò)一段美食感想——

　　“論蔬食之美者，曰清、曰潔、曰芳馥、曰松脆而已矣。不知其至美所在，能居肉食之上者，只在一字之鮮。”——《閑情偶寄·飲饌部》

　　把“鮮”味捧上高位不說(shuō)，李漁還提出，鮮味來(lái)自于甘，他還給大伙兒指點(diǎn)迷津，要想把菜肴做出“鮮”味，可得善用食材，比方說(shuō)拿焯蝦的湯水調味，就能“物物皆鮮”，與用筍湯烹制蔬食一個(gè)效果。

　　比起葷食的濃郁厚重，百年之后的袁枚反而覺(jué)得“鮮”味的本質(zhì)是清淡口，做美食的高境界在于“味要清鮮”，要的是清鮮那種“真味出而俗塵無(wú)之謂也。”在《戒單》里，他也研究了提鮮的秘訣，便是掌握“火候”，“全在起鍋時(shí)極鋒而試。”清代朱彝尊更加專(zhuān)情，直言這“筍油”就是“鮮”的代表，“味鮮而厚，勝于醬油，佳品也。”

　　當然，大家也不光是紙上談兵，正兒八經(jīng)的烹“鮮”也從來(lái)沒(méi)少過(guò)。唐代“燒尾宴”上就有一道“奇異”佳肴，名為“逡巡醬”。“逡巡”意為來(lái)回徘徊，放在餐桌上，就是反復攪拌的意思，攪拌的不是別的，正是魚(yú)肉醬和羊肉醬，妥妥地按照菜譜搞開(kāi)發(fā)。前文提到的李漁也曾針對自己心目中第一鮮味“筍”研制過(guò)菜譜，要么用白水烹煮，加一點(diǎn)醬油調味，要么配合肥豬肉一起煮，煮好后去掉肥肉，一半肉湯一半清湯配上煮好的筍，“此即葷筍之大凡也。”

與“逡巡醬”有相同思路的現代菜“魚(yú)羊鮮”。攝影/唐唐風(fēng)，來(lái)源/圖蟲(chóng)創(chuàng )意

　　揣摩嘗試得多了，談起“食鮮”，人們的經(jīng)驗和心得自然也多了起來(lái)。除了對味道的描述，“鮮”也漸漸成為人們衡量和評判食材的標準。

　　清時(shí)的《揚州畫(huà)舫錄》便從茫茫食海里“擇選”出了八種味道最為鮮美的食材，稱(chēng)為“八鮮”，便是菱、藕、芋、柿、蝦、蟹、車(chē)螯、蘿卜。

李斗著(zhù)《揚州畫(huà)舫錄》。來(lái)源/網(wǎng)絡(luò )

　　從這里也能看出，除了蝦、蟹、車(chē)螯 (一種貝類(lèi))等早已獲得大伙兒專(zhuān)寵的珍貴食材，還有家常的藕、柿、芋、蘿卜等，所謂“八鮮”，算是上天下地入海，把能博食客們青眼的食材包了個(gè)圓。好說(shuō)歹說(shuō)，人們長(cháng)達千百年的逐“鮮”旅程總算是摸清了方向。

　　只是，或許已習慣了與滋味兒相伴的“馬拉松”，相較于真正的答案，探索食材之神奇，尋味于喉頭舌尖，反而成了人們眼中更有意思的事情。好不容易尋到的“八鮮”并沒(méi)有保存太久，很快“六鮮”“五鮮”等新組合現世，躋身于灶間煙火，再后來(lái)，便是今人熟知的“三鮮”。

　　當然，民間也有種說(shuō)法，“三鮮”可能脫胎于立夏嘗新之舉，比如按照《清嘉錄》記載，蘇州地區就有著(zhù)立夏日“家設櫻桃、香梅、元麥供神享先”之習俗，稱(chēng)為“立夏見(jiàn)三新”。

　　甭管哪一種，魅惑著(zhù)大家心心念念探索、追求的，都是舌尖上的那一味“鮮”。

　　縱然年歲逝去，尋鮮之旅未止，新的江湖，卻又悄然筑成。

繽紛組合：“水陸空”的食材薈萃

　　自從江湖成型的那天，各類(lèi)食材的較勁就沒(méi)怎么停止過(guò)。只說(shuō)一樣，到底何種組合才能戴上最正宗“三鮮”的桂冠，到現在也沒(méi)爭個(gè)明白。

　　經(jīng)過(guò)無(wú)數次在鍋灶和舌頭的比拼，深諳美食的國人們還是尋出了點(diǎn)門(mén)道，根據食材的不同來(lái)源，挑選出了三大門(mén)派，便是人們常說(shuō)久烹的地三鮮、樹(shù)三鮮和水三鮮?？粗?zhù)選材遍及水陸，組合多而繚目，但即便隨手一選，里頭的食材，也個(gè)個(gè)是古今饕餮的心頭好。

　　蠶豆、黃豆、莧菜組成了傳統的地三鮮，別看它們大都是普通的豆類(lèi)和蔬菜，其實(shí)早在千年前就討足了大伙兒的芳心。

　　蠶豆算是其間的鮮味代表。蠶豆，又名胡豆，《天工開(kāi)物》稱(chēng)其“莢似蠶形，豆粒大于大豆，八月下種，來(lái)年四月收”。北宋時(shí)，人們已經(jīng)掌握了蠶豆的“鮮味密碼”——鹽漬，蠶豆本身富含蛋白質(zhì)，營(yíng)養豐富，此時(shí)也僅需要最簡(jiǎn)單的食鹽點(diǎn)綴，煮好的豆粒被飽滿(mǎn)的鹽粒包裹，咸香滋味隨著(zhù)攪拌慢慢滲透其中，激發(fā)出豆類(lèi)本身的清香，再撒上些許蔥花，盤(pán)間的綠色層疊已然足夠悅目，入口時(shí)，輕輕咬破那層外衣，唯余滿(mǎn)齒軟糯清鮮。素有“紅杏尚書(shū)”之稱(chēng)的宋祁曾專(zhuān)門(mén)寫(xiě)過(guò)《佛豆贊》一文介紹這道漬胡豆，稱(chēng)其適合“小兒所嗜，蔡云也在《吳歈》里給蠶豆表白，正所謂“消梅松脆櫻桃熟，麥甘香蠶豆鮮 ”。后來(lái)，人們在此基礎上繼續創(chuàng )新，用味道更為厚重的茴香代替單純的鹽巴，賦予蠶豆更多層次的口感。

蠶豆。來(lái)源/廣東衛視紀錄片

　　可貴的是，甭管是應季還是嘗鮮，胡豆都沒(méi)讓人失望過(guò)。老成都人里曾傳言著(zhù)一句諺語(yǔ)——“曹操背時(shí)遇蔣干，胡豆背時(shí)遇稀飯”。后半句說(shuō)得便是胡豆的“功”。立夏時(shí)，天氣漸熱，人們?yōu)榍笏谇逦赶彩诚≈?，只可惜稀粥并不能填飽肚子，這時(shí)蠶豆新熟，拿來(lái)鹽漬，既是下飯又能管飽，還簡(jiǎn)單易做不耽誤人們農忙，自然成了席間桌上的常備菜。

　　相較蠶豆的平易樸實(shí)，莧菜則“鮮”得更為張揚。莧菜分為紅綠兩種，紅莧菜口感上更軟糯，葉片上暈染著(zhù)亮眼的赤色。陸游詩(shī)云：

菹有秋菰白，羹惟野莧紅。

何人萬(wàn)錢(qián)筋，一笑對西風(fēng)。

　　夏意初至，莧菜肥嫩，往鍋里一扔，高溫的油水逼得莧菜滲出鮮紅透亮的湯汁兒，輕輕一筷子往碗里一夾，白米飯也會(huì )被染成漂亮的胭脂色，綠葉白飯紅湯汁兒，光是色彩的搭配就足夠讓人胃口大開(kāi)，難怪《圖經(jīng)本草》盛贊說(shuō)“赤莧食之甚美”，民間也有著(zhù)“六月莧，當雞蛋，七月莧，金不換”的說(shuō)法。

現代菜清炒紅莧菜。攝影/曇華碎夢(mèng)，來(lái)源/圖蟲(chóng)創(chuàng )意

　　不過(guò)，也不是非要此般華麗。在食材不太豐富的東北，人們照樣能在最易保存的食材中尋到自己的那口“鮮”，于是便有了風(fēng)靡全國的“地三鮮”。地三鮮的原料是再普通不過(guò)的茄子、土豆和青椒。滾油這么一爆炒，糯實(shí)的土豆又耙又軟，青椒被高溫激出自帶的辛辣口感，海綿般的茄子吸足了湯汁兒，靜謐的紫皮也被染得油亮明媚，出鍋的那一瞬就能讓人食指大動(dòng)，再配上一碗白米飯，一杯小酒，無(wú)需葷腥，已然是對忙碌歸人最家常的滋味饋贈。

家常版地三鮮。攝影/Yerim_，來(lái)源/圖蟲(chóng)創(chuàng )意

　　摘過(guò)了田間地頭的莊稼蔬果，人們又將目光投向了半空中綴滿(mǎn)夏意的枝頭，由枇杷、櫻桃、梅子組成的“樹(shù)三鮮”便是其中典型。枇杷色澤澄亮，自古就有著(zhù)“黃金丸彈”的美稱(chēng)。枇杷也爭氣，偏在秋天或初冬開(kāi)花，果實(shí)在春天或初夏成熟，身世不凡，被古人看中，譽(yù)為“獨備四時(shí)之氣”的百果奇珍。稱(chēng)其“籠罩青絲堆蜜蠟，皮含紫核結丁香，甘液勝瓊漿”。漢武帝也費過(guò)老大力氣，專(zhuān)門(mén)從江南移植了十株枇杷樹(shù)到上林苑，就為了這一口果肉鮮甜。初夏時(shí)節，長(cháng)江流域的枇杷成熟，飽滿(mǎn)的果實(shí)綴滿(mǎn)枝頭，金亮色澤引得人們摘得盆滿(mǎn)筐滿(mǎn)，或下酒，或配菜，呼朋喚友地擺上那么一桌，你一言我一句，任鮮嫩的果肉絲絲入喉，甜滋滋的果汁兒溢滿(mǎn)口腔，安樂(lè )閑適，成就了文人筆下的初夏光景日——“乳鴨池塘水淺深，熟梅天氣半晴陰。東園載酒西園醉，摘盡枇杷一樹(shù)金。” 

枇杷。來(lái)源/網(wǎng)絡(luò )

　　枇杷金黃誘人，櫻桃更不會(huì )示弱。早在兩千年前，紅亮鮮妍的櫻桃就成了人們的寵兒，以至于宋代女詩(shī)人朱淑真寫(xiě)文感慨說(shuō)“味重不容輕眾口，獨于寢廟薦先嘗。”古時(shí)，皇帝還設置了“櫻桃宴”的習俗。唐僖宗時(shí)，每年新科進(jìn)士放榜，正逢櫻桃初熟，宮里便會(huì )大辦櫻桃宴，拿“酪澆櫻桃”嘉賞寒窗苦讀多載的士子們。宴席上，新采摘的櫻桃去核洗凈，被切成兩半，盛放在白玉盤(pán)里，冰鎮多時(shí)的乳酪從上頭傾瀉入盤(pán)，給鮮紅的櫻桃染上了一層朦朧。入口時(shí)，清涼滑順的乳酪帶著(zhù)天然的奶香氣，遮掉了新熟櫻桃的青澀，滋潤出果實(shí)的鮮甜，冰涼的奶汁兒混合著(zhù)果香一同滑進(jìn)喉頭，瞬間便蕩走夏天的炎熱，換回一身清爽順暢，便是辛棄疾所書(shū)的“香浮乳酪玻璃碗，年年醉里嘗新慣”。

樹(shù)上的櫻桃。攝影/WenPhoto_真實(shí)，來(lái)源/圖蟲(chóng)創(chuàng )意

　　陸、空都有了還不夠，水里頭珍藏的鮮味又豈能放過(guò)?這不，“水三鮮”躍出水面，走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)。

　　水三鮮的食材組成說(shuō)法較多，“鰣魚(yú)”是其中最受偏愛(ài)的?！侗静菥V目》記載：“鰣形秀而扁，微似魴而長(cháng)，白色如銀，肉中多細刺如毛，其子甚細膩。”由此可見(jiàn)，鰣魚(yú)之鮮，就鮮在它細嫩的肉質(zhì)。明代時(shí)，鰣魚(yú)已經(jīng)成為正規的貢品，陸路用快馬，水路用快船，火急火燎地三日之內到達，就為了御宴所用。聲勢浩大，于慎行曾賦詩(shī)一首“六月鰣魚(yú)帶雪寒，三千江路到長(cháng)安。”雖然鰣魚(yú)捕撈不易，但耐不住其滋味鮮美，不管是醬油、白糖輔以蔥姜的紅燒，或是香菇筍片相配的水蒸，一出鍋，都是妥妥的肥嫩清鮮，足夠讓人忘記灶間曲折，直呼過(guò)癮。

　　不過(guò)，鰣魚(yú)也是鉚足勁和食客們過(guò)不去。鰣魚(yú)之鮮的訣竅，在于身上的魚(yú)鱗，一旦去掉，鰣魚(yú)滋味便少了大半。傳聞，慈禧太后喜食鰣魚(yú)，可廚師就算有幾個(gè)膽子，也不敢把帶著(zhù)魚(yú)鱗的鰣魚(yú)端到太后跟前，這可把大家折磨夠嗆。好在最終一名蘇州師傅想到辦法，他將鰣魚(yú)的魚(yú)鱗刮下，用清水漂洗，裝入紗袋里，水蒸鰣魚(yú)時(shí)在蒸籠上加了一個(gè)鉤子，掛上紗袋，袋子對準魚(yú)盤(pán)。之后文火慢蒸，魚(yú)鱗在水蒸氣的氤氳下慢慢滲出油脂，滴入盤(pán)里，鉆進(jìn)魚(yú)肉肌理。上菜時(shí)，青花細瓷海碗里滿(mǎn)是乳白色的魚(yú)湯，一整尾鰣魚(yú)橫臥其間，湯頭浮著(zhù)一層淡黃色的魚(yú)油，切好的火腿肉丁?在魚(yú)肉上，為白玉一片的菜色中添上一道鮮紅，湯面點(diǎn)綴著(zhù)嫩綠的蔥花。碗上冒著(zhù)騰騰熱氣，撥開(kāi)湯頭的油脂，乳白色的魚(yú)肉蘸滿(mǎn)了魚(yú)鱗凝結的鮮甜被送進(jìn)口中……一道讓慈禧太后分外滿(mǎn)意的清蒸鰣魚(yú)大功告成，鰣魚(yú)之鮮也再度名垂青史。

今天的鰣魚(yú)也都不會(huì )刮掉鱗片。來(lái)源/網(wǎng)絡(luò )

　　人們常說(shuō)，國人慣是懂吃，會(huì )吃的。此話(huà)不假，你看，繽紛食材的甄選搭配薈萃，巧思妙手的蒸煮烹飪調味，待到炊煙散去，自是席間佳肴多道，更是舌尖滋味萬(wàn)千。

現代演繹：天南海北的味覺(jué)名片

　　真要說(shuō)起來(lái)，三鮮的組合，早就超出了上文提到的那些。尋著(zhù)這道人間風(fēng)味，“三鮮”的花樣也越來(lái)越多，甚至不同地區有不同版本。頂著(zhù)“三鮮”的名頭，越來(lái)越多的菜肴出世，滿(mǎn)足食客們的口腹之欲，也溫暖著(zhù)天南海北的味蕾，成了帶著(zhù)地方特色的“美味”名片。

　　上海便有一道傳統本幫菜，位列“老八樣”之一，名為肉皮蒸三鮮。名為“三鮮”，光是原料，便有油發(fā)肉皮、蝦、熟豬肚、爆魚(yú)、熟豬肉丸、熟魚(yú)肉丸、蛋餃、水發(fā)海參、筍片、冬菇等數十種。制作時(shí)講究的便是食材的搭配，鮮味的融合和碰撞。得選一只深湯碗，底層鋪上洗凈的肉皮，上方依次排列魚(yú)塊、肚塊、雞塊或是鮮蝦，再上一層碼上整整齊齊的火腿片、筍片、海參，碗口上扎實(shí)地坐著(zhù)魚(yú)圓、肉圓，湯碗里頭味精、細鹽、黃酒、白湯已然和好待命，只等水燒至滾沸后便可上籠蒸制。騰騰熱氣從上到下，依次掠過(guò)底層的豬皮，中層的肉塊，上層的佐料，裹挾著(zhù)豬肉的油腥、魚(yú)塊的清鮮、筍片的清爽、海參的厚重竄出蒸籠，伴隨沸騰的籠水共同釀出濃鮮滋味。時(shí)間一到，出籠時(shí)，通透的高湯中滿(mǎn)是食材的精華，松軟的肉皮被湯汁兒染得金亮，上頭排著(zhù)雪白的豬肚、厚實(shí)的肉圓、軟糯的蛋餃、滑嫩的蝦……一口清湯下肚，層次分明的口感中，也能寫(xiě)全一個(gè)“鮮”字。 

上海本幫菜 肉皮蒸三鮮。來(lái)源/紀錄片《上海的味道》截圖

　　無(wú)獨有偶，杭幫菜里也有一道代表菜品——“杭三鮮”，當地人戲稱(chēng)，“鮮到眉毛掉下來(lái)”。杭三鮮以發(fā)皮、魚(yú)茸、黃蛋糕、雞肉、豬肚、魚(yú)圓、肉圓為原料。其中“發(fā)皮”的制作最為講究。需要先將新鮮豬皮清洗干凈，剔除多余的脂肪和白肉，再經(jīng)過(guò)太陽(yáng)晾曬。之后趁著(zhù)油溫剛好，將曬好的干豬皮下鍋油炸，直至油水沁潤進(jìn)豬皮的每一個(gè)細節，打破豬皮的原始結構，形至金黃蓬松才能出鍋。這樣的發(fā)皮，才能有足夠的能力吸吮其他原料的鮮香，直至最后被口齒咬破，噴涌出真正的濃郁滋味。細嚼之下，豬皮還保持著(zhù)初始的清脆彈牙，同其他肉類(lèi)的軟糯形成對照，讓口感再度豐富。 

杭幫菜杭三鮮。攝影/F777EN，來(lái)源/圖蟲(chóng)創(chuàng )意

　　還有一道武漢名菜，名為“黃陂三鮮”。做法非常直白，將魚(yú)丸、肉丸和肉糕合燒。魚(yú)丸專(zhuān)門(mén)采用武漢特產(chǎn)鳊魚(yú)，專(zhuān)用背上厚實(shí)的魚(yú)肉，切成薄片，再剁成魚(yú)茸，配以蔥白、蛋清、淀粉、水、鹽、姜汁、豬油等調味，做成肉丸，用熱水汆熟，便是外滑內潤的魚(yú)丸。肉丸則采用七分瘦、三分肥的豬腿前尖肉，剁成肉餡，配上魚(yú)茸、淀粉下鍋炸熟，直至成為色澤金黃、外酥里嫩的丸子。肉糕則更為復雜，得先在籠里鋪上豆腐皮，攤上魚(yú)茸肉糊，蒸熟后切成塊狀。抹上一層蛋液，再度蒸制，晾涼后切成長(cháng)條狀。

　　最后，用一鍋長(cháng)時(shí)間燒制成乳白色的高湯，澆到魚(yú)丸、肉丸和肉糕上，再擱點(diǎn)發(fā)好的黃花菜、黑木耳以及洗凈切好的小白菜、胡蘿卜絲。上桌時(shí)，乳白的高湯里泛著(zhù)金黃色澤，魚(yú)丸、肉丸和肉糕在魚(yú)、肉的滋味碰撞下釋放香軟鮮甜，幾口下去，魚(yú)肉鮮滑，豬肉肥厚，細品下，魚(yú)肉中有豬肉味，豬肉里含魚(yú)肉香，再喝一口滾熱的湯頭，鮮熱氣兒從喉頭直沖而下，把胃也滋潤得暖洋洋的。當地人每逢喜事， 宴席上必有這道“黃陂三鮮”，當地還盛傳一句話(huà)“沒(méi)有三鮮不成席，三鮮不鮮不算好”。 

黃陂三鮮，攝影/姚志學(xué)，來(lái)源/圖蟲(chóng)創(chuàng )意

　　去掉宴席幫菜的名頭，“三鮮”有著(zhù)更肆意的生長(cháng)空間。平凡如一頓餃子，也能讓“三鮮”煥發(fā)光彩。這廂是鮮貝、海參、蝦仁組合成的“凈三鮮餡”，一張面皮包裹著(zhù)滿(mǎn)滿(mǎn)的海味精華;那廂是豬肉、韭菜、雞蛋、蝦米摻合在一起的“半三鮮餡”，葷素搭配，筋道耐嚼的韭菜夾著(zhù)肉香，囫圇個(gè)往嘴里一送，還來(lái)不及喊燙便被綻放的奇妙口感俘獲…… 

三鮮餃子的一種。攝影/JerrySu，來(lái)源/圖蟲(chóng)創(chuàng )意

　　中央電視臺曾拍過(guò)一期美食紀錄片，其中有一道沿海漁民素來(lái)喜愛(ài)的“真三鮮”，便是由扇貝、海參、蝦仁、海螺共同做餡的餃子。聞此制法，記者難掩自己的好奇，問(wèn)道：“扇貝也可以做三鮮餃子餡兒?”對面的漁民爽朗一笑，繼而迎著(zhù)呼呼作響的海風(fēng)，奮力開(kāi)船撒網(wǎng)，只為打撈起海洋最慷慨的鮮味饋贈。

　　人們追尋千百年的答案，或許正在這隨風(fēng)飄散的笑聲中。

　　當漁船滿(mǎn)載而歸，魚(yú)蝦貝參堆上灶臺，餃子皮包裹起各類(lèi)諸般滋味，等待漁民的，自是這道“真三鮮”。當夏意綴滿(mǎn)枝頭，炊煙裊裊升起，陽(yáng)光灑向成熟的果實(shí)，人們懷著(zhù)感恩與憧憬，采下蔬食，備好魚(yú)禽，最終尋到的，自是道道“三鮮”。

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